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在多有高级珠宝品牌出品的腕表里，卡地亚Cartier大概有着最高的知名度。

无论是红翻天的蓝气球，

还是造型隽永的TANK SOLO，

又或者是最近刚上市就迅速被某宝各种山寨的Clé de Cartier，

它们确实都是高级腕表市场上的热门单品。

但是我们往往会听到很多似乎很中肯的声音：

“买高级腕表，不要买珠宝品牌所出的腕表，因为它们虽然擅长做珠宝，但做表的技艺比不上专业腕表品牌。”

于是，很多人常常会心生疑惑：

卡地亚的腕表究竟值不值得买？

结论我先不给出，我想以我个人的实际体验，来帮助大家得出自己的答案。

在结束了2016春夏米兰时装周的工作之后，我马不停蹄地飞去了香港。

因为在这里举办了亚洲高级腕表行业最为重视的大型展会：Watcher & Wonders 钟表与奇迹 亚洲高级钟表展（以下简称W&W）。

W&W办到今年已是第三年，在历史和规模上当然无法与腕表行业里最具知名度的巴塞尔表展和日内瓦表展相提并论，但依然称得上是亚洲地区最具影响力的表展。

毕竟亚洲尤其是中国市场对于高级腕表的需求相当旺盛，放在香港办展也就显得理所当然。

我去年就已经参加过一次，对IWC万国表、Montblanc万宝龙、Vacheron Constantin江诗丹顿等品牌展出的新表都做了报道。

而今年，我的主要目标则是Cartier卡地亚。

（想要复习今年这一届W&W我所报道的所有腕表，请点这里 ；想回顾去年表展，请点这里 ）

很多人对卡地亚腕表的第一印象是：因为卡地亚是顶级珠宝品牌，所以他们做珠宝腕表做得很好。

这倒是没错。

比如这支卡地亚Cartier的舞动镶钻腕表，这可说是本届WW表展上展出的钻表里设计最新奇的一支。

其“新奇”之处便在于表盘上共镶嵌了123颗明亮圆钻，而这些圆钻以悬浮式支撑模式与表盘连接，只要轻微晃动表身，这些钻石就会颤动起来，让钻石的闪耀度既生动又更显得耀眼。

卡地亚还赋予这块表以浪漫的情感特征：它会伴随着佩戴者的呼吸和脉搏而不断颤动，使整支表流光溢彩，灿若星辰。

这支表使用了卡地亚430 MC型机械机芯，蓝色指针在一片灿烂光芒中显得深邃且别致。

430MC是枚成熟的机芯，最早由Piaget伯爵设计，原型为伯爵的430P，卡地亚对其进行了改良，在卡列博和坦克等系列的高端型号上都使用过，特征为超薄——这也是这枚腕表所必须的基本要求，因为珠宝加工与装饰必然要求采用超薄机芯来节省表身厚度。

所以说，“因为是珠宝腕表，所以性能就很差”这样的定论，是毫无道理的。

当然，在高级珠宝制作领域，卡地亚确实有着百年传承的极致技艺。因此光从珠宝和腕表的融合角度来看，我在这次表展的卡地亚展厅里，看到了许许多多只能用“叹为观止”来形容的腕表：

本文所有展厅内腕表的实物图，均为博主本人自己拍摄，并且都可以点击后查看大图喔！

猎豹是卡地亚最知名的设计元素之一，所以以猎豹作为设计主题的款式都相当吸睛。在这些腕表里，卡地亚运用了珠宝行业最顶尖的技艺，让每一件作品都精美绝伦。

我个人最关注的，是这块金银丝细工美洲豹装饰腕表：

18K黄K金表壳，镶嵌58颗明亮式切割圆钻，圆珠形表冠，镶嵌一颗明亮式切割圆钻，总重1.19克拉。

18K黄K金表盘，镶嵌120颗明亮式切割圆钻，总重0.28克拉，22K黄K金和950铂金金银丝细工猎豹图案，豹眼镶嵌梨形祖母绿，黑漆豹纹和豹鼻，深蓝色漆面和金色斑点。

苹果形镀金饰面精钢指针，半哑光白色鳄鱼皮表带，18毫米18K黄K金折叠表扣，镶嵌43颗明亮式切割圆钻，总重0.42克拉。

这块表用的同样是卡地亚430 MC型工作坊精制手动上链机械机芯，确保了有强大性能与绝伦外表匹配。

然而其最引人瞩目之处，便在于表盘上的猎豹装饰——猎豹身上的花纹为人手完全打造，采用的是一种名叫“金银丝细工”的特殊工艺。

金银丝细工工艺是一项非常古老的金匠工艺，即通过揉合固定金丝或银丝，打造出具镂空格栅效果的装饰图案，如同蕾丝般通透。它起源于远古时期的埃及，公元前3000年由苏美尔人发明，后在印度、中国西藏、希腊和伊朗发扬壮大，并最终在葡萄牙达到巅峰。

为了亲身体验卡地亚的珠宝制作究竟到达了怎样的境界，我还参加了卡地亚特别举办的大师课程，由卡地亚法国拉夏德芳大师工艺工作坊负责金银丝细工工艺的工匠现场教学。

这个教学部分，只是让参与者能够学习到金银丝细工工艺非常粗浅的入门部分，但仅仅只是这些皮毛，就已经让我觉得足够感叹于卡地亚珠宝技艺的精湛了。

首先，这个工艺的最基本步骤是，要使用专门的固定装置夹住极细的金丝，然后需要手工很小心地将金丝满满拧成螺旋状，

这个拧的过程要极其小心，因为过猛会将金丝拧断，而不匀速拧的话，整个螺旋也会不够均匀美观。

我最后拧出来的是这样的：

然后需要使用喷枪对金丝进行加热，让黄金受热延展后再次螺旋绞拧，

再次拧完，就需要使用碾金机器碾压金丝，

在这个课程里是需要将金丝碾成0.3毫米的细度，

接着，需要把碾压过的金丝盘旋绕在铜棍上，

这个盘绕的过程也得十分用心，因为你只能凭感觉去判断手工缠绕时金丝之间的空隙是否均匀，不能出现金丝缠在了金丝上的情况。

从铜棍上取下后，这根金丝就被处理成了螺旋状，

之后用专用剪刀，将其剪成一个个细小的金色圆环，

因为这些圆环实在太小了，因此我需要使用镊子，将圆环夹起来放到工作台上处理，

之后左右手各持一把镊子，要使用巧劲儿，将这些被剪开的圆环，拧成祥云状，

每两个“祥云”拼接成一个“海浪”，

按照图形标示的位置，将这些金丝黏在相应的位置上。

对比腕表局部放大图片，就能看出这是豹子身上的花纹。

这些看似简单的工序，实际操作起来极其困难，因为金丝太过纤细，我光是用镊子去拧金环就花了一个多小时的时间——而大师实际加工的金环仅有我手上的四分之一大小，困难度可想而知。

由于极其耗费工时，也就导致这块表无法被量产，目前仅限量发售20枚。

除了珠宝制作技艺令人惊叹，卡地亚这次在表展上展出的不少作品，还带着独有的品牌属性。

比如卡地亚最知名的神秘钟。

卡地亚自1912年就创作出了神秘钟，之所以称之为神秘，是因为它的指针.佛悬浮在透明钟体之上，与机芯毫无任何连接。

而这一届表展上，卡地亚就展出了运用这一项独门技术的腕表新品。

像是具备神秘小时功能的Cle腕表，

神秘小时的机芯长成这个样子：

即便是不懂腕表的外行人看起来，也会有种“不明觉厉”的敬佩感。

在我个人看来，这一次卡地亚在神秘钟系列新品里所体现的制表技艺，亦称得上是业内领先。

比如别人家都有陀飞轮，而卡地亚家的陀飞轮则花样更多：

浮动陀飞轮搭载三问功能：

双重浮动陀飞轮：这个.佛已经摆脱重力控制的陀飞轮，可以每分钟完成一次一周自转，并且每五分钟在空间内完整自转。

天体运转式万年历、陀飞轮和环形显示万年历：

还有我手上这块会绕着表盘旋转一周的陀飞轮腕表——

简直就戴上就不想摘下来……

这些带着神秘钟基因的新品，不仅是卡地亚独有的技艺呈现，同时也是制表极限的再一次探索。

神秘钟不仅仅是机械运作的“神秘”，亦是美学上极简主义于腕表领域的巅峰呈现形式，而高级腕表本身又是极其精细复杂的机械装置——将“简”与“繁”完美糅合，这是了不起的事。

在这些顶级腕表上，你可以看到卡地亚在制表行业的一种坚持：

对美学的坚持，对珠宝制作技艺传承的坚持，对追求腕表制作技艺极限的坚持。

以及，让美学和技艺可以均衡融合的坚持。

即便不是顶级腕表，在卡地亚的高级腕表系列里，这种坚持也依然可以从作品中看得到。

比如Clé de Cartier的这一个侧面曲线：

单是这一个曲线就已经让我倾心不已。Clé de Cartier将腕表造型极致简化，突破了圆形在美学上的审美禁锢，虽然线条被简化，但风格却明晰：柔和、典雅，所有的一切都犹如行云流水般。如同钥匙的表冠复古又摩登，这些细致入微的细节，就体现了卡地亚的坚持。

Clé de Cartier亦将美学和技艺均衡融合在了一起。

这是光是看着就会让人觉得感动的事。

我对于所有奢华品牌的作品是否值得买的评价准则，其实简单易懂：

从细节里是否可以看得到制作者的良苦用心。

Louis Vuitton在行李箱上倾注的情感，每一颗铆钉都充满故事；

Dior先生赋予New Look的风貌，传承至今依然被刚刚离任的Raf Simons很好地继承了下来；

Chanel的双色鞋经典不朽，那是制鞋工艺与设计审美的交融体现……

卡地亚在珠宝制作上已臻至化境，

而这份足以自傲的荣耀，早在百年前亦成为卡地亚在钟表领域的基因血脉。

那种能看得到的美——无论是属于机械之美，还是属于珠宝之美，抑或是匠人倾注匠心于每一个细节处之美——都会让如今的人们让抬腕这个小小的动作，成为一种视觉的享受。

比如这块让我同样赞叹其精妙的CRISTALLIN腕表：

工匠需要花费一千小时来制作这块腕表，它汇聚众多珠宝工艺于一身，其中又以水晶切割工艺最为复杂。

我不需要去多说关于它的种种技术名词和性能指标，这块表的寓意为岁月长河中光与暗交替间那莫可名状的幻影。

时光自有它的美。

那些精妙绝伦的腕表会帮你解读出时光之美。

这块腕表同时搭载了陀飞轮、三问、万年历这三项腕表中最复杂的功能，亦是这次卡地亚展厅里定价最为昂贵的腕表。

现在再回来重新审视那个问题：

卡地亚的腕表究竟值不值得买？

我觉得，

答案应该已经在你心中。

剩下唯一该烦恼的事情就是：

买不买得起呢……

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